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May 28, 2023

Ein Führer zum handwerklichen Erbe Kairos auf den Spuren antiker Handwerker

Die Handwerksbetriebe von Kairo erzählen eine Geschichte, die bis in die glorreichen Tage der mittelalterlichen islamischen Kunst zurückreicht – eine Seite der Hauptstadt, die angesichts der viel verspäteten Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums leicht zu übersehen ist

Die Handwerksbetriebe von Kairo erzählen eine Geschichte, die bis in die glorreichen Tage der mittelalterlichen islamischen Kunst zurückreicht – eine Seite der Hauptstadt, die angesichts der viel verspäteten Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums am Horizont leicht zu übersehen ist.

In Kairo ist die Verbindung zwischen Kultur und Handel schon lange etabliert. Vor fünftausend Jahren beauftragten wohlhabende alte Ägypter an den fruchtbaren Ufern des Nils Kunsthandwerker, ihre Gräber für die Reise ins Jenseits zu schmücken und Grabkeramik, Holzarbeiten, Amulette und exquisite Gemälde anzufertigen. Noch heute bieten Souvenirstände vor vielen dieser Gräber – und in den Souks der Hauptstadt – Designs an, die von diesen alten Handwerken inspiriert sind, die über Jahrhunderte weitergegeben und für den Verkauf an Besucher angepasst wurden.

Einkaufen kann eine reichhaltige und aufschlussreiche Ergänzung zur Erkundung der Kunst und Archäologie des alten Ägypten sein. In der kamelfarbenen Wüste von Sakkara, 23 Kilometer südlich der Stadt, umrundete ich die erste Pyramide Ägyptens und sah zu, wie Arbeiter in wallenden Dschellabiyas Erde aus einem kürzlich entdeckten Grab transportierten. Ich sah Wandschnitzereien und Gemälde von Krokodilen und Nilfischern, die auf Schilfbooten paddelten, wie fünf Jahrtausende altes Filmmaterial. Ich stand im unterirdischen Grab des Pharaos Unas, dessen Stein ein Gewirr hieroglyphischer Beschwörungen für das ewige Leben war und dessen Dach mit Sternen übersät war.

Und jetzt befinde ich mich in der Werkstatt der Orientalischen Teppichschule von Saqqara. Das war nicht meine Idee – gibt es in Ägypten eine Phrase, die entmutigender ist als „Jetzt besuchen wir eine Teppichfabrik“? Aber wir fuhren vorbei und mein Führer, Maher Abu Elkhair, versprach, dass es interessant sein würde.

Während Arbeiter in einer geschickten Aktion Woll- und Seidenfäden auf Webstühlen knüpfen, rattert ein Verkäufer durch das Muster: Wie Sakkara eine Tradition handgefertigter Teppiche hat, ein Handwerk, das in Ägypten seit dem 15. Jahrhundert florierte; wie Kinder gemeinsam mit Vätern den Beruf erlernen; wie ein Quadratmeter die Arbeit eines Monats ist. Ich nicke. Aber ich höre nicht zu: Ich habe gerade gesehen, was auf einem Webstuhl steht.

Der Teppichmachermeister Adem webt fünfzackige Sterne zu einem Kelim. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Einen Moment später wird mir klar, warum – sie sind genau die gleichen wie die am Grab von Unas. War das Absicht, frage ich. Adem zuckt mit den Schultern: „Sie haben mich gebeten, einen Teppich mit Sternen zu machen. Ich entwerfe mit Sternen.“ Für einen wunderschönen, offenbarenden Moment verbinden sich die Fäden des alten und modernen Ägyptens und verflechten sich zu einem perfekten kulturellen Knoten. Dann sagt der Verkäufer: „Wir haben oben noch mehr, falls Sie kaufen möchten.“ Etwas für die Erinnerung…“

Später in diesem Jahr soll das Große Ägyptische Museum in Gizeh, am westlichen Stadtrand von Kairo, mit großer Verzögerung eröffnet werden. Es wird die größte jemals zusammengestellte Sammlung ägyptischer Antiquitäten beherbergen: rund 140.000 Objekte. Tutanchamun, der Rockstar des alten Ägypten, erhält zwei Galerien für sich und vereint zum ersten Mal alle 5.400 Artefakte seines Grabes, seit der Archäologe Howard Carter vor Staunen nach Luft schnappte, als er vor einem Jahrhundert die Tür öffnete.

Die perlenbesetzten Sandalen und Goldamulette von König Tut zeugen letztendlich von ägyptischer Handwerkskunst. Es fasziniert die Europäer, seit die Griechen und Römer ägyptisches Gold, Elfenbein und andere Luxusgüter importierten oder Venedig mit mittelalterlichen Mamluken-Sultanen Handelsabkommen über Glas und Keramik abschloss. Später staunten viktorianische Archäologen über Souks. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich bin gekommen, um Kairos Handwerkstraditionen kennenzulernen. Es ist Shopping, aber mit kulturellem Bezug.

Der Bezirk Fustat sieht nicht nach viel aus – er verfiel, als sich die Achse der Stadt nach dem 11. Jahrhundert nach Norden verlagerte. Aber es beherbergt einige der ältesten Kirchen des Christentums, die noch immer der koptischen Gemeinschaft Ägyptens dienen, und das Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation wurde hier 2021 eröffnet und zeigt die Epochen des Landes von den Pharaonen bis heute. Hier hat Mamdouh Sakr, Leiter des Fustat Traditional Crafts Centre, das Kunsthandwerk in einem Viertel gefördert, das einst dafür bekannt war.

„Fustat war 500 Jahre lang die erste islamische Hauptstadt des Landes und dank seines Nilhafens eine sehr lebendige Stadt“, sagt er. „Die gesamte Kultur Ägyptens wurde hierher exportiert. Bei Ausgrabungen wurden Öfen, Glas und Keramik von außergewöhnlicher Qualität gefunden. Im Vatikan gibt es mehr Keramik aus der Zeit der Fatimiden als in Kairo.“

Das Kunsthandwerkszentrum empfängt nur wenige Besucher – dies ist Mahers erster Besuch hier trotz jahrzehntelanger Führung –, aber Mamdouh führt mich gerne herum. Frauen unterhalten sich, während sie Pastillen wie Tränen auf Krüge malen. Ein Mann stanzt weißen Ton in eine Form und schält dann eine Fliese mit wunderschönen ineinandergreifenden Sternen heraus. Andere Formen haben Netze aus Sechsecken oder Lotusblumen – allesamt Designs aus historischen Kairoer Moscheen. Aufgrund der islamischen Traditionen, die die Darstellung lebender Kreaturen vermied, war komplexe Geometrie eine Kunstform, bei der nicht das Risiko bestand, in den Götzendienst abzudriften.

Gamal Ahmed Shosha sitzt rittlings auf einer Töpferscheibe. Seine Mutter war Töpferin und seine Großmutter und ihre Mutter. „Ich hatte keine Wahl“, sagt er grinsend. Importierter weißer Ton ist zäher, aber weicher roter Ton aus Nilschlamm eignet sich besser für die Töpferei. „Schau“, sagt er. Er drückt einen Metallstreifen in eine rotierende Schüssel. Bänder aus ockerfarbenem Ton rollen auf den Boden. Die rohe Schale verfeinert sich zur Schönheit.

Das Beste gibt es in einem Galerieladen: makellose Intarsienkästen; Perlenketten für Königinnen; komplizierte Messingschalen; Gipsplatten wie Spinnweben; und diese Fliesen, jetzt leuchtend bunt und gerahmt. Solche Arbeiten schmückten einst die Paläste der Elite. Es sei Teil der ägyptischen Identität, sagt Mamdouh: „Diese Handwerke sind einzigartig, wie Lieder und Sprache, und einige der Designs sind 1.000 Jahre alt. Aber wenn wir sie nicht unterstützen, wird alles ‚Made in China‘ sein.“

Die Kunst der Pharaonen ist vom modernen Ägypten ebenso weit entfernt wie die Werke der alten Briten von uns. Ohne eine lebendige Tradition ist es allzu leicht, billigen Nachahmungen Platz zu machen. „Das dürfen wir mit koptischer und islamischer Kunst nicht zulassen“, sagt Mamdouh. Aus diesem Grund beherbergt das von der britischen Prince's Foundation unterstützte Zentrum jedes Jahr 20 Studenten, meist junge Frauen, die sich in den alten Handwerken ausbilden.

Fragen Sie die Einheimischen in Kairo nach Kunsthandwerk und sie werden Ihnen den Khan el-Khalili-Souk in der Altstadt zeigen. Es ist ebenso ein Erlebnis wie eine Einkaufsmöglichkeit. Auch wenn die Pyramiden ihre Geheimnisse verbergen, ist hier alles zu sehen: Wasserpfeifen und Silber, Teleskope und antike Telefone, Juwelen und Schrott. Sie haben das Gefühl, dass Ihr Wunsch in diesen labyrinthischen mittelalterlichen Gassen liegt.

Ich möchte jedoch mehr als nur kaufen. Ich möchte die Macher treffen. In der Al Moez Street, inmitten einiger der großartigsten Architekturen des mittelalterlichen Islam, hämmert Khaled Mohamed die Göttin Isis vor seinem Geschäft Al Moez Silver behutsam auf eine Kupferscheibe. Hinter ihm hängen Teller, deren kaleidoskopartige Gravuren sich beim Hinsehen zu drehen scheinen. Der 51-Jährige erlernte sein Handwerk im Alter von 12 Jahren von seinem Vater, der von seinem Vater lernte, der von einem Handwerker aus Kairo lernte, bis man sich wieder im goldenen Zeitalter des 14. Jahrhunderts unter den Mamluk-Sultanen befand. „Dafür ist kein Talent erforderlich, wenn man die Regeln kennt – ich bin zu einem Prozent der Künstler meines Vaters“, sagt Khaled. „Das Geheimnis liegt darin, zu lieben, was man tut.“

Geldprobleme seit der ägyptischen Revolution 2011 haben dazu geführt, dass seine Gravierschule geschlossen wurde. Doch Khaleds Hauptproblem sind wir: „Neunzig Prozent der Touristen glauben, dass meine Teller in einer Fabrik hergestellt werden.“ Sie denken, ich mache das nur zur Schau.“ Sie können sehen, warum. Seine Arbeit ist pure Präzision.

Al Moez Silver ist nur die erste Station meiner Kunsthandwerks-Schatzsuche durch Khan el-Khalili. Oben auf einer schmalen Treppe in der Jordi-Passage finde ich Achmed Mahmoud, der in einer unbekannten Werkstatt Edelsteine ​​in ein Armband lötet. Armbänder, Rahmen, Ringe, Silberamulette – er fertigt alles von Hand, was Sie wollen. „Ich habe Hunderte von Designs“, sagt er und winkt auf Regale mit Metallgewichten. Er knallt eines auf Papier und das geprägte Bild erscheint auf dem Blatt – eine Taube, eine Vorlage, die innerhalb von drei Stunden ausgesägt und poliert werden muss. Das ist das Können eines 62-Jährigen, der seit seinem neunten Lebensjahr arbeitet.

Ich wechsle in das angrenzende Viertel Al Azhar. Es ist ruhiger, lokaler. Zwischen arabischen Popsongs, die aus Cafés klingeln, und Frauen mit Haufen Fladenbrot, stolpere ich über Schuhkarton-Arbeitszimmer, die ich sicher nie wieder finden werde. Ich treffe Bahan und Hesham, die winzige Perlmuttdreiecke auf Holzkisten kleben. Es ist leicht, solche Souvenir-Lieblinge abzutun, bis man ihre traditionelle Geschichte als Schachteln für die Mitgift erfährt oder erfährt, dass Perlmutt-Intarsien ein altägyptischer Trick waren, um schlechtes Holz zu verschönern.

Hinter der Al-Azhar-Moschee zeigt mir Mohamed „Mimi“ Amin 45 Jahre Erfahrung, die er lässig in seiner Werkstatt herumliegt; hier eine wunderschöne Sternlaterne für Ramadan und ein herzförmiges Amulett mit Türkis „um Eifersucht vorzubeugen“; dort eine Lampe mit küssenden Pfauen in einem Messingdickicht. „Dieses Design stammt von einem frühen koptischen Kronleuchter. Ich bin nicht reich, aber diese Designs sind mein Kapital. Sie sind historisch. Sie haben ihre Schönheit bewiesen“, sagt er.

Es gibt jedoch ein Problem. Mimi sagt, dass ausländische Besucher in Ägypten Schnäppchen erwarten. Nur wenige entscheiden sich für eine qualifizierte Arbeit, daher bevorzugen Ladenbesitzer fabrikgefertigte Tätowierungen. Das sind schlechte Nachrichten für Mimi und seinen kleinen Sohn, der schüchtern von der Werkbank aus lächelt. Ich erinnere mich, wie Bahan sagte, dass bei billigen Schachteln Kunststoffeinlagen anstelle von Perlmutt verwendet würden. Auch wie Achmed seinem Sohn geraten hatte, nach fünfjähriger Ausbildung einen anderen Beruf zu suchen. Stattdessen wandte er sich den Computern zu. Mimi blickt sich in seiner Werkstatt um; bei Handbohrmaschinen und Metallsägen sowie Messingresten. „Wir haben hier noch keine Maschine, Alhamdulillah (Lob sei Gott).“

Das Große Ägyptische Museum ist voller großer Erwartungen. Es wird viel darüber geredet, wie es Ägypten wieder stolz machen kann. Ich bin sicher es wird. Aber ich frage mich auch, ob unsere Faszination für die tote Geschichte der Pharaonen uns für eine lebendige Geschichte blind macht. Ob wir nicht genauso fasziniert von Menschen wie Mimi sein sollten, die still und heimlich das Handwerk von Jahrhunderten in den Seitenstraßen von Kairo fortführen.